Мне часто задавали вопрос: "Каков ваш процесс обработки фотографий в Photoshop?" (Что я делаю сначала? К чему перехожу потом? И т.д.) Поэтому я решил добавить эту главу здесь, в конце книги, чтобы объединить весь материал. Эта глава не изучает новые методы (вы уже научились всему, что нужно в рабочем процессе) - это взгляд на процесс в целом, по порядку, от начала до конца. У каждого фотографа есть свой рабочий процесс, который его устраивает, и я надеюсь, что наша с вами совместная работа поможет вам выработать подход, удобный для вас и отвечающий вашему стилю работы.

Шаг Один

В течение нескольких прошлых лет большинство новых функций обработки фотографий, которые Adobe добавил в Photoshop, были фактически включены в Camera Raw (в конце концов, это часть Photoshop, которая служит исключительно для обработки фотографий), и как у большинства современных фотографов, большая часть моего рабочего процесса выполняется в Camera Raw (даже если снимок сделан не в формате RAW). Здесь я намерен провести вас от начала до конца процесса обработки фотопейзажа с водопадом (снятом в Портленде, Орегон). Я открываю его здесь из Bridge в Camera Raw, просто щелкая по нему правой клавишей мыши и выбирая Open in Camera Raw (Открыть в Camera Raw). (Можно загрузить это же изображение и с сопутствующей книге интернет-страницы, веб-адрес которой приведен во введении к книге, или с диска, прилагаемого к переводу)

Шаг Два

Здесь оригинальное RAW изображение открыто в Camera Raw. Первое, что я делаю в этот момент - размышляю над тем, что плохого в этом снимке, и задаюсь простым вопросом: "Что бы я хотел в нем изменить?" В данном случае я хотел бы сделать всё изображение ярче (оно выглядит несколько недодержанным). Изображение выглядит лишенным объема, и я хотел бы это исправить, а также я хотел бы получить в целом большей детальности, особенно в теневых областях с правой стороны изображения. Мне жаль, что изображение не очень богато красками (а оно определенно было красочней, когда я там стоял), и конечно, я хотел бы повысить резкость всего изображения. Итак, теперь у меня есть свой список изменений, которые надо сделать, чтобы получить изображение, которое я хотел бы видеть.

Шаг Три

Обычно я начинаю с настройки баланса белого, но в данном случае с общей цветовой температурой всё благополучно (не поймите меня превратно, чуть спустя я собираюсь усилить цвета, но у этого снимки с балансом белого всё хорошо - он не слишком теплый и не слишком холодный, или просто весь неправильный - ничего этого нет. Это довольно характерно для снимков, сделанных на открытом воздухе, где баланс белого обычно не главная проблема). Как правило, я делаю редактирование в панели Basic (Основные) сверху вниз (благодаря чему ничего не пропускаю), а это предполагает, что надо начать с исправления общей экспозиции (повышения или снижения общей яркости снимка). Перетаскивание ползунка Exposure (Экспозиция) вправо делает изображение в целом ярче, и в настоящем случае перетаскивание примерно в +0.90 представляется мне правильным (нет никакого формального "правильного" числа. Я призываю вас смотреть на снимок, а не на числа - остановите перетаскивание вправо, когда снимок выглядит хорошим на ваш личный взгляд).

Шаг Четыре

Эта следующая правка, вероятно, самая важная из всех, и единственный ползунок, по всей видимости, окажет самое сильное влияние на снимок (хотя этот ползунок фигурирует в разговорах меньше других). Это ползунок Contrast (Контрастность). Причина в том, что этот снимок и миллионы миллионов других снимков, выглядят лишенными объема точно так же, как этот, просто потому, что изображение имеет недостаточный контраст. Это особенно верно, когда вы снимаете в RAW формат, потому что съемка в RAW исключает повышение контраста камерой (которая автоматически повышает контраст изображений JPEG), а без такого повышения контраста изображение выглядит плоским. Итак, будьте поувереннее с ползунком Contrast (Контрастность), особенно в снимках пейзажа, городского пейзажа, путешествия, снимках автомобилей или чего-либо с большим количеством деталей - не бойтесь усилить контраст! (Здесь я перетащил к +65, величине, при которой, как я чувствую, этот конкретный снимок выглядит хорошо).

Шаг Пять

Как только мы увеличили Exposure (Экспозиция) (сделав снимок ярче) и контраст (сделав яркие области ярче, а темные области темнее), у водопада почти появилось белое "свечение". Чтобы уменьшить эти сильные света, перетащите ползунок Highlights (Света) влево. Между прочим, я редко когда-либо испытываю необходимость увеличивать света перетаскиванием этого ползунка вправо - в 95 случаев из 100 (или чаще) я перетаскиваю его влево, ослабляя света. А как узнать, нужно ли уменьшать света в конкретном снимке? Заранее это не всегда понятно. Именно поэтому необходимо сделать быструю попытку и посмотреть, улучшит или ухудшит это изображение. Если оно смотрится плохо, просто сделайте двойной щелчок по кнопке ползунка, чтобы перезагрузить его в нуль - безо всякого вреда для изображения. Здесь я перетащил ползунок влево к -58, и это сделало водопад более выразительным и удалило свечение.

Шаг Шесть

Я упоминал ранее, когда задавался вопросом: "Что следовало бы изменить в этом снимке?" - что теневые области по правую сторону снимка выглядят слишком темными и при затемнении теряются детали (а там есть много деталей, которые следовало бы показать. В конце концов, трава и прочее находятся просто в тени, а не в темной пещере, так ведь?) Это исправить просто. Когда что-либо теряется в тенях, нужно открыть такие теневые области, перетаскивая ползунок Shadows (Тени) вправо, пока тени не станут, на ваш взгляд, хорошо выглядеть (в данном случае я перетащил ползунок в +95, и тени стали выглядеть много лучше). Примечание: Иногда такое сильное перетаскивание может привести к потере объема, таким образом, возможно, что после открытия области теней, как эта, придется еще немного увеличить величину Contrast (Контрастность) таким образом, чтобы не слишком "замылива-лись" детали. Кроме того, если в снимке есть шум, обусловленный высоким ISO, открытие теней часто делают шум более видимым. Не всегда, но об этом следует помнить.

Шаг Семь

Затем я установил белую и черную точки, чтобы гарантировать, что зафиксировал максимальный диапазон, возможный для данного изображения (но конечно, я стараюсь сделать это без клиппинга светов. Если начинается их клиппинг, тогда я или понижаю величину Whites (Белые), или перетаскиваю ползунок Highlights (Света) влево, чтобы это компенсировать). Однако я не делаю этого вручную - я фактически позволяю Camera Raw выяснять, где находятся белая и черная точки, используя скрытую быструю клавишу. Если нажать-и-держать-нажа-той клавишу Shift, а затем сделать двойной щелчок по маленькой кнопке ползунка Whites (Белые), это устанавливает белую точку. Сделайте то же самое с ползунком Blacks (Затемнение), и вы закончили. Далее, в зависимости от изображения, иногда эта быстрая клавиша Shift+двойной-щелчок-по-кнопке-ползунка Whites (Белые) или Blacks (Затемнение), не вызывает никаких перемещений вообще. Это хорошо, потому что означает, что точки уже установлены там, где они должны находиться, и перемещений не требуется.

Шаг Восемь

Если я работаю над изображением с большим количеством деталей или текстуры (а у пейзажных снимков обычно есть и то, и другое), то усиливаю и проявляю детальность и текстуру и перетаскиваю вправо ползунок Clarity (Четкость). Опять-таки, нет "правильной" величины, к которой его следует перетаскивать - это зависит только от снимка и от того, насколько следует, по вашему мнению, освежить и детализировать снимок. Если перетащить этот ползунок сильно вправо, изображение может превратиться в подобие HDR, так что следите, чтобы не заходить слишком далеко (если вам не нравится вид HDR, то можете поработать с разными положениями ползунков Shadows (Тени) и Contrast (Контрастность) и выбрать лучшие, руководствуясь визуальным впечатлением. Если не хотите затеваться с такой возней, просто не перетаскивайте ползунок Clarity (Четкость) слишком далеко). Здесь я перетащил его вправо к +23.

Шаг Девять

Можно легко повысить красочность изображения, используя ползунок Vibran-ce (Сочность) - просто перетащите его вправо, пока его положение вас не удовлетворит. Это еще один ползунок, который вы могли бы счесть "слабым", но если перетащить его слишком далеко, снимок будет выглядеть чрезмерно красочным, а цвета искусственными, так что попытайтесь проявить с этим сдержанность (если вы не работаете для цирка - это снимает все ограничения). В данном случае я увеличил величину Vib-rance (Красочность) к + 11. Вообще я работаю в диапазоне от +10 до +15. Иногда большем, но редко.

Шаг Десять

Посмотрите еще раз на изображение в Шаге Девять, и в особенности на область наверху водопада. Эта обширная область выглядит слишком яркой по сравнению с остальной частью изображения, и потому что она яркая, она поневоле притягивает взгляд, в то время, как нам, вероятно, больше интересен низ водопада и камни на переднем плане. Мы не можем понизить Exposure (Экспозиция), иначе снимок в целом будет недодержан - мы намерены использовать эффект градиентного фильтра нейтральной плотности Camera Raw (на местности я сделал бы это, помещая стекло фильтра перед объективом так, чтобы вверху был темный серый цвет, который к низу переходил бы в прозрачный. Это затемнило бы верх изображения, но оставило без изменения передний план). Щелкните вверху в панели инструментов по инструменту Graduated Filter (Градуированный фильтр) (G). Когда появится панель, сделайте двойной щелчок по кнопке - (знак минус) слева от ползунка Exposure (Экспозиция), чтобы понизить ее величину и перезагрузить все другие ползунки в нуль, затем нажмите-и-держите-нажа-той клавишу Shift и перетащите курсор от верха изображения до примерно нижней трети водопада. Это затемняет верх изображения, затем постепенно сходит на нет.

Шаг Одиннадцать

Окей, это, конечно, помогло, но теперь посмотрите на изображение в Шаге 10 - камни и деревья слева от водопада все еще слишком яркие и притягивают взгляд, и это надо исправить. Из панели инструментов активируйте Adjustment Brush (Корректирующая кисть) (K), затем щелкните по кнопке - (знак минус) слева от ползунка, чтобы перезагрузить другие ползунки в нуль, а затем установите величину Exposure (Экспозиция) в -1.00. Теперь возьмите эту кисть и закрасьте камни, деревья и кусты слева от водопада, чтобы уменьшить яркость этих областей (создавая "burning" - затемнение, как в "dodging и burning" - осветление и затемнение). Как только вы закрасите их, можете дополнительно изменить изображение, делая темнее или светлее эту область простым перетаскиванием ползунка Exposure (Экспозиция). Пока булавка редактирования для этой коррекции активна (имеет зеленый цвет с черным кругом внутри; как показано здесь), вы можете изменять экспозицию. Если она неактивна, чтобы ее активировать, просто щелкните по ней.

Шаг Двенадцать

Далее, давайте сделаем некое местное осветление (повышение яркости) в ряде определенных областей. Мы намереваемся главным образом повысить яркость областей светов на траве с правой стороны, камней прямо на переднем плане, и возможно, часть травы слева. Итак, во-первых, щелкните по радио-кнопке New (Создать) наверху панели Adjustment Brush (Корректирующая кисть) (тем самым, мы извещаем Camera Raw о том, что затемнение, которое мы только что сделали, зафиксировано и мы начинаем нечто абсолютно новое). Затем перетащите ползунок Exposure (Экспозиция) вправо в +1.00. Увеличьте размер кисти до среднего (используя ползунок Size (Размер) внизу панели), и затем просто щелкните кистью пару раз по областям изображения, которые и без того светлые (как показано здесь). Теперь эти области стали похожими на освещенные небольшими пятнами света, которые проникли сквозь деревья и падают на них. Я сделал бы этот эффект едва заметным, но хотел, чтобы он был вам ясно виден.

Шаг Тринадцать

Теперь, если рассмотреть изображение, мост на нем выглядит слишком сухим (а ведь он окружен со всех сторон влагой), итак, почему бы не использовать здесь прием "влажный булыжник" из главы о специальных эффектах? Щелкните снова по радио-кнопке New (Создать), наверху панели, затем щелкните по кнопке + ( знак плюс) справа от ползунка Contrast (Контрастность), чтобы обнулить остальные ползунки, и перетащите этот ползунок Contrast (Контрастность) в +100. Перетащите ползунок Clarity (Четкость) также в +100 и затем закрасьте мост, заставляя его выглядеть более влажным. Получилось не так хорошо, как на булыжниках, но вполне приемлемо.

Шаг Четырнадцать

Продолжите и щелкните по кнопке OK, чтобы открыть изображение в Photoshop. На самом деле, все, что я делаю в этом точке процесса - несколько повышаю резкость. Зайдите в меню Filter (Фильтр) и в подменю Sharpen (Усиление резкости) выберите Unsharp Mask (Контурная резкость). Для изображения, такого как это, я использую разумное повышение резкости, такое как Amount (Эффект) 120 %, Radius (Радиус) 1.0 и Threshold (Изогелия) 3. Если вы хотите повысить резкость еще, попробуйте Amount (Эффект) 90 %, Radius (Радиус) 1.5 и Threshold (Изогелия) 0. Это завершит сделанное! Из прочего я бы рассмотрел клонирование в Photoshop более темных деревянных планок на тех участках моста, которые все еще выглядят сухими (как показано во вставке, здесь я использую инструмент Clone Stamp (Штамп) (S), взяв за образец темную часть деревянных планок, а затем клонирую на сухие пятна). Кроме того, есть несколько мелких дефектов и пятен на камнях, от которых вы могли избавиться, снова используя инструмент Clone Stamp (Штамп) или Healing Brush (Восстанавливающая кисть) (по вашему выбору). Но помимо этого, есть много чего, что я делаю в большинстве снимков, хотя и не с таким большим количеством разных правок, но я думаю, к данному снимку применено достаточно эффектов и создано неплохое итоговое изображение.