Известен факт, что динамический диапазон цифровой фотографии уже, чем пленочной. Это означает, что один и тот же объект одновременно сфотографированный пленочным и цифровым фотоаппаратом, во втором случае будет иметь хуже проработанные тени и больше потерянных деталей в светлых частях изображения. Однако, не надо спешить ставить крест на цифровой фотографии – современные технологии обработки «компьютерной» картинки позволяют многое из того, что «целлулоид» просто физически сделать не может.

Заложить основу расширению динамического диапазона можно на самом первом этапе создания снимка, воспользовавшись экспобрекетингом. Это такая штука, когда делается несколько снимков одного объекта с разными параметрами экспозиции. Цель – получить энное число фотографий, на одних из которых будет видны детали на самых светлых участках, а на других – проработаны нюансы в самых темных местах. Пленочный фотограф из получившейся коллекции выберет один-два снимка с максимальной детализацией в светах и тенях и посчитает фотосессию удавшейся. «Цифровик» лишь получит на руки материал для дальнейшей работы…

Того, кто внимательно прочитал предыдущий абзац, должны были насторожить слова «несколько снимков». Очевидно, что их нельзя сделать одновременно, но должны быть сделаны именно так: в одно и то же мгновение, иначе все дальнейшие действия с ними теряют всякий смысл. И вот тут цифровой фотоаппарат оставляет далеко позади пленочный. Поясню на примере. Самые вертлявые объекты в быту – это дети и мелкие собаки. Те и другие – не перекормленные. В природе еще полно всякой другой живности, которая может выглядеть именно в том ракурсе, который нужен фотографу лишь одно мгновение. И зачастую удается сделать лишь один снимок! О каком экспобрекетинге можно говорить для пленочной камеры? Впрочем, и для цифровой тоже, если бы не одно маленькое «но» – современные и достаточно «продвинутые» цифровые фотоаппараты умеют снимать в формате RAW!

RAW — это оцифрованный сигнал яркости с каждого сенсора матрицы. Этот сигнал проходит лишь предварительную обработку программным обеспечением камеры с целью либо исправить отклонения конкретной матрицы от среднестатистической, либо программно отремонтировать «битые» пиксели. Поскольку сенсоры матрицы воспринимают только градации серого, то фактически, это — черно-белый массив данных. Но это уже "цифровые" данные, которые и записываются на флеш-карту фотоаппарата и уже потом, специальными внешними программами — RAW-конвертерами, они преобразуются в цветное изображение. Одновременно эти конвертеры позволяют изменять множество параметров, в том числе баланс белого, насыщенность, контрастность, экспозицию и резкость. То есть снимок как бы и не создается окончательно в момент нажатия на кнопку спуск, а камера лишь запоминает некую «виртуальную реальность», из которой позже конвертер и начнет формировать фотографию. И вот на этом-то этапе и становится возможным получить несколько снимков с разной экспозицией сделанных практически одновременно!

В наших примерах каждый использует тот конвертер, который ему больше нравится. Или который оказался на диске… В софт-пространстве известны еще по крайней мере два-три конвертера. Каким пользоваться? А каким удобнее, и чей результат больше отвечает вашему представлению о конечном качестве фотографии. Ну а сейчас мы получили два снимка (в одном из конвертеров) с проработанными светами и тенями. В общем случае, таких фотофайлов может быть больше, чем два, с более ступенчатой градацией светотеней. Однако, практика показывает, что в подавляющем большинстве случаев двух вариантов оказывается более, чем достаточно.

Далее, использование сильномогучего Photoshop позволяет расширить динамический диапазон фотоснимка по крайней мере четырьмя способами. Впрочем, вы можете поколдовать самостоятельно и увеличить этот список. Суть трех из них заключается в том, чтобы взять из каждого варианта все самое лучшее и поместить это в одну фотографию. Еще один способ основан на том, что информация бесследно пропадает только при пересвете, а в тенях она сохраняется и вытащить ее оттуда вполне возможно. Вот с него-то и начнем.

Shadow/Highlight

Для применения этого инструмента два снимка не нужны. Достаточно одного – того темного, который имели изначально. И сразу становится понятна ниша использования Shadow/Highlight, поскольку далеко не все фотоаппараты умеют снимать в формате RAW, и мы вполне можем получить вот такой не очень качественный JPG как на рис. 1.

Вызываем инструмент через главное меню Image > Adjustments > Shadow/Highlight (рис. 6), ставим галочку в поле Show More Option и применяем следующие настройки: Shadow Amount=50%, Tonal Width=50%, Radius=30. Highlight Amount=0%, Tonal Width=50%, Radius=30. Остальное – не трогаем. На самом деле эти цифры – не истина в последней инстанции. Можно легко подвигать ползунки взад-вперед и подобрать те, значения параметров, при которых снимок будет выглядеть более выразительно. Причем, эти значения будут для каждой фотографии свои.

Краткие пояснения по опциям. Shadow и Highlight означают соответственно «тень» или «темные тона» и «светлые тона». Amount – определяет насколько сильно будут осветлены тени или затемнены света. Tonal Width – тональная широта: ограничивает действие инструмента более светлыми областями в светах и более темными – в тенях. Radius принимает решение – относится ли каждый конкретный пиксел к светам или к теням.

Результат применения инструмента мы видим на рис. 7. Это только Shadow/Highlight и ничего больше. Довести «до ума» картинку можно с помощью тех же кривых Curves, но это не входит в нашу текущую задачу.

Luminosity

Следующий способ просто поражает своей простотой. Но для него уже нужны два снимка-файла, заготовленные в конверторе – с проработанными тенями и светами. Загружаем оба файла в Photoshop, выбираем более светлый и с помощью инструмента Move Tool перетаскиваем изображение на более темный вариант. При этом следует удерживать нажатой клавишу Shift – тогда картинки совместятся идеально точно (рис. 08). Светлое изображение образует новый слой над темным и для него задаем режим наложения Luminosity. В этом случае нижний слой остается без изменений, а яркость меняется в соответствии с яркостью верхнего слоя.

HDR

Этот способ умный. Поэтому нам придется быть хитрыми. Буквы HDR означают High Dynamic Range – высокий (широкий) динамический диапазон, и у Photoshop есть специальный инструмент для его создания: File > Automate > Merge to HDR…
Теперь о его коварстве. Этот инструмент, или даже точнее сказать, метод ориентирован на использование файлов, полученных в результате экспобрекетинга. То есть информация о съемке, сохраняемая в EXIF-данных, у этих файлов должна быть различной. Но мы-то используем две копии одного файла! И EXIF у обоих копий одинаков! С такой подставой фотошопский HDR работать отказывается. И нам придется его обмануть.

Загружаем в Photoshop два варианта нашей фотографии – светлый и темный. Выделяем светлое изображение целиком (Ctrl+A), копируем его в буфер памяти (Ctrl+C), создаем новый файл (Ctrl+N), подтверждаем его создание просто нажав OK и вставляем запомненное изображение (Ctrl+V). Мы получили файл-картинку, но уже без EXIF-информации. Такую же операцию проделываем с темным изображением. Исходники можно закрыть – они нам больше не нужны. И заметаем следы нашего мошенничества: сохраняем вновь полученные изображения как два новых файла. Можно в формате PSD, чтобы не терять качество при jpg-сжатии.

После этого вновь открываем их в Photoshop как-будто мы тут ни при чем. Вызываем HDR: File > Automate > Merge to HDR… и выбираем Use > Open Files. Все должно выглядеть вот так: рис. 09. В этом примере файлы называются незатейливо: Untitled-1 и 2.

Таким образом мы сымитировали экспобрекетинг в одну ступень по выдержке. Причем, если вы перепутаете и светлому кадру установите более короткую выдержку, чем темному, или двум кадрам одинаковое значение экспозиции, то получите сообщение «There is not enough dynamic range in these photos to consturct a useful HDR image» – «Динамический диапазон недостаточен для создания HDR изображения из этих фотографий». Я же предупреждал, что эту штуку так просто не проведешь!

Индейские вожди «Пытливый ум» и «Беспокойные руки» могут поэкспериментировать в свое удовольствие с разными величинами разных параметров, а мы просто нажмем ОК и попадаем в окно Merge to HDR (рис. 12).

В его левой части из подпписей под миниатюрами картинок мы с интересом можем узнать, что наши изображения различаются по экспокоррекции на + 1,06 EV. В правой части движком под гистограммой можно, а, пожалуй, даже и нужно подвинуть ползунок вправо: полученная картинка превышает динамический диапазон монитора, поэтому спина ребенка выглядит пересвеченной. Ползунок позволит посмотреть все тона в более естественном виде, но на конечный результат его положение не влияет.

В выпадающем меню Bit Depth (Глубина цвета) можно задать в какой разрядности сохранить окончательное изображение. На сегодняшний день стандарт для обработки фотографий – 16 бит. Выбираем 16, жмем ОК и оказываемся в новом окне – HDR Conversion (рис. 13), где можно выбрать несколько вариантов тональной компрессии.

Однако, какую-либо коррекцию я бы предпочел отложить «на потом» и сделать ее традиционными методами – там по крайней мере больше свободы для маневра в случае ошибки. Поэтому, HDR Conversion проскакиваем без остановки. При 32-х битной глубине цвета сохраняемого файла это окно не появляется.

Вот и все с этим способом. Мы получили весьма бледненькую картинку, но с отчетливыми деталями в светах и тенях. Дальнейшей обработкой есть шанс снимок улучшить.

Ctrl+Alt+ ~ (тильда)

Любое другое название этого метода выглядело бы слишком прозаическим на фоне предыдущих заголовков. А «тильда», если кто не знает, не уменьшительное от «Матильды», а волнистая черточка в верхнем регистре клавиатуры. Обычно располагается на клавише с буквой «Е».

В этом методе также участвуют два снимка – светлый и темный.

Удерживая нажатой клавишу Shift, переносим более светлый снимок на темный. Он расположится в новом слое, выше темного. Нажав комбинацию клавиш Ctrl+Alt+ ~ выделяем светлые части изображения верхнего слоя. Того же результата можно добиться удерживая нажатой клавишу Ctrl и кликнув по композитному каналу в палитре каналов. Этот способ приходится применять в версии PhotoshopCS4.

Инвертируем выделение Select > Inverse и создаем новый слой с этим выделением Layer > New > Layer via Copy или комбинацией клавиш Ctrl+J (рис. 14).

Выключаем средний слой — нажмем на пиктограмму его глаза. Теперь мы видим светлые области с темного самого нижнего слоя, который перекрывается темными, но осветленными, областями, образовавшими самый верхний слой. Ослабить эффект можно уменьшив непрозрачность верхнего слоя.

Почему бы совсем не удалить средний слой — он вроде бы больше не нужен? Не спешите: не в этом случае, так в другом, он может пригодиться — если использовать его в сочетании с корректирующими слоями, то для некоторых, особо «трудных» изображений, можно существенно усилить получаемый эффект. Вот теперь, когда вы это запомнили, можете средний слой удалить.

Четыре способа решения одной задачи… Почему не один? Потому, что дважды два – четыре только в математике. Реальные снимки могут иметь совершенно разные перепады светов и теней, и метод, пригодный в одном случае, даст ужасающий результат в другом. Поэтому, чем больше арсенал цифрового фотографа, тем более вероятно появление нового шедевра.